При работе с эмалью чистота является залогом хорошего результата. В любительских условиях придерживаются такого порядка нанесения эмали.
— Мокрый, но без излишков воды, порошок берут из баночки кончиком кисти, как лопаткой, и заполняют ячейки изделия. Для очистки кисти при переходе с одной эмали на другую достаточно промыть ее в воде. На ряду с кистью эмаль можно накладывать узким металлическим шпателем. Как лучше, сказать трудно, все зависит от характера изделия и привычки мастера.
— На тонкие пластинки эмаль сначала наносится с обратной стороны, то есть сначала накладывают контрэмаль, дают ей немного высохнуть, потом осторожно переворачивают и такую же операцию проделывают на лицевой стороне. — Углубления (или ячейки) полностью не заполняются, поскольку некоторые сорта эмали при нанесении их толстым слоем после обжига становятся мутными и тусклыми. Полная высота слоя эмали достигается постепенным заполнением ячеек с последующим обжигом (иногда требуется от двух до четырех обжигов)
— При перерыве в работе эмаль в ячейках может высохнуть. Чтобы продолжить дело, эмаль, граничащую с незаполненным участком, необходимо увлажнить, иначе порошок с кисточки не будет ложиться в ячейки
— Нанесенную на основу эмаль нужно хорошо просушить, чтобы в готовом изделии избежать брака в виде пузырей и пустот, которые образуются, если при обжиге оставшаяся вода закипает. Изделие подсушивают при температуре 40 – 50 градусов до тех пор, пока порошок не станет сухим (перестанет выделять пар). Если при подсушивании отпадает кусочек эмали, сырую эмаль добавлять нельзя, иначе на этом месте образуется мутное пятно. Это место нужно поправить сухим эмалевым порошком. Можно так же сначала обжечь все изделие и поправить его уже после обжига, а можно снять весь порошок и нанести его вновь. Обжиг лучше всего делать непосредственно после нанесения эмали – необожженная эмаль хрупка и непрочна.